Weingut Emrich-Schönleber: Элегантное вино из Наэ

Винодельня Emrich-Schönleber из Монцингена производит свои вина основываясь на трех столпах. Хорошего вкуса недостаточно. У вина должен быть свой характер, честный и аутентичный вкус, а также оно должно доставлять удовольствие. Так ли это? Давайте узнаем.

Франк Шёнлебер входит в винотеку при своей винодельне, мимо массивных и стильных деревянных столов к прилавку. Сначала включается экран, висящий на стене. На нем сменяются фотографии винодела, его семьи, винодельни Emrich-Schönleber и самих вин. С первых минут становится ясно: здесь есть концепция, здесь есть внимание к деталям и высокие стандарты.

Это не случайно. Ведь семья Шёнлебер занимается производством вина с середины 18 века — а вина Monzinger когда-то упоминались даже у Гёте. И все же именно Вильгельм и Вернер Шёнлебер,дедушка и отец Франка Шенлебера, превратили смешанное производство в настоящую винодельню в период с 1965 по 1985 год. Такие перемены занимают время. Также важна и почва. А благодаря более прохладному климату винодельческий регион Наэ теперь привилегирован. Однако тогда это все еще означало, что каждый вызревший урожая Рислингабыл настоящим благословением. Это было возможно только на крутых склонах с достаточным количеством солнечных часов в течение дня и, следовательно, с ориентацией с юга на юго-запад.

Люди на винодельне Emrich-Schönleber

Сделать так, чтобы виноград созрел больше не проблема. Виноградники тоже осталась на месте. Два из них связаны с винодельней Emrich-Schönleber: Frühlingsplätzchen и Halenberg. Оба виноградника имеют крутые склоны и сланцевые почвы. Лучшие участки, с которых производят вина «Гроссес Гевекс» «Auf der Ley», также подвержены влиянию теплых воздушных потоков. Эти потоки теплого воздуха придают винам дополнительный характер.

И им нужен этот характер. Потому что Франк Шёнлебер, присоединившийся к бизнесу своих родителей в 2005 году и с тех пор взявший на себя все аспекты производства на винодельне Emrich-Schönleber, ожидает от своих вин довольно многого. У них должен быть не только характер, но и приятная легкость. Они должны быть эффектными, но и элегантными. В винах нет места произволу, ведь они должны рассказывать о своем происхождении. Это утверждения, которые теперь можно услышать от многих виноградарей. Разница лишь в том, что Франк Шенлебер на самом деле применяет их на практике.

Рислинг рулит!

Ручной труд — это всего лишь одно из волшебных словосочетаний. «Из-за крутых склонов ручной труд – единственная для нас возможность. И одновременно, это соответствует нашему представлению о качественном вине», — подчеркивает Франк Шёнлебер. Здесь винодел всегда действует с большой осторожностью. Это человек, который внимательно оценивает ситуацию со всех сторон, взвешивает все и много думает, прежде чем принять решение. Это также заметно во время дегустации.

Спокойно и невозмутимо он наливает одно вино за другим. Если вы хотите попробовать не только Рислинг, то начать вы можете сПино БланилиПино Гри. Рислинг действительно растет на 85% виноградниках из примерно 20 гектаров, но два бургундских сорта также являются его частью и обладают не меньшей выразительностью и историей. С одной стороны, это свидетельствует о самоуверенности винодела, точно знающего, на что он способен. С другой стороны, это также свидетельствует о комплексном подходе, который является стандартным для винодельни Emrich-Schönleber.

Вина поместья и местные вина

Тонкий и минеральный прохладный Пино Блан и объемный Пино Гри. Прекрасные вина для начала, которые прямо во время дегустации показывают, что они являются отличным дополнением к еде. Затем Рислинг.  Типичный представитель своего рода! Фруктовый, цитрусовый, приятный. И в нем уже есть тонкая кремневая нота. Несмотря на абсолютную типичность, что неудивительно, ведь спонтанное брожение начинается только с уровня вина местного производства, что само по себе привносит чуть больше характера, здесь уже можно увидеть самостоятельность. Это удивляет и многим нравится.

Затем более сложные вина: название рислинга «Mineral» говорит само за себя — удивительно каменистое и минеральное! Молодые лозы с Frühlingsplätzchen отдают свой виноград для Fruhtau — «утренней росы», которая поражает своей нежной свежестью и легкой элегантностью. Далее следует первая встреча с Халенбергом. В форме Рислинга «Halgans», названного в честь гусей, которые когда-то дали название этому месту. Уже здесь можно почувствовать весь Halenberg. Минеральный, каменистый, с прекрасной кремневой ноткой. Это очень впечатляет — и, несмотря на сложность, он отлично пьется. Франк Шёнлебер приглашает нас в свой мир вкуса. И мы начинаем понимать, что он имеет в виду, делая свои вина одновременно сложными и легкими.

Винодельня Emrich-Schönleber и Гроссес Гевекс

То, что есть в винах местного производства, затем четко узнаваемо в винах Гроссес Гевекс: здесь мы имеем дело со сложными, элегантными и аутентичными характерами, которые очень разные. Frühlingsplätzchen, например, очаровывает четкими и тонкими фруктами и прохладной минеральностью. Кислотность живо вибрирует во рту. Чрезвычайно интересно наблюдать за развитием GG в течение следующих нескольких десятилетий. В Halenberg преобладают тонкие специи. У этого Рислинга определенно больше силы, но он очаровывает своей хорошо сбалансированной минеральностью.

Когда один винтаж распродан, вы неизбежно начинаете думать о другом. Рислинги 2018 года могут показаться слишком широкими и немного рассеянными в послевкусии. Но Франк откровенно смеется. 2018 год не был для него проблемным. Напротив. «Мы ожидали, что 2018 год будет похож на 2003 год, когда было по-настоящему жарко», — рассказывает он. «Но он оказался лучше. В 2003 году из-за жары виноград почти переварился внутри. А в 2018 году такого не было. У нас была оптимальная зрелость и отличный урожай».

Винодел с заботой и благоразумием

Франк Шенлебер также отмечает, что климат стал теплее. Как и многие другие виноградари региона, председатель VDP Наэ сейчас поливает свои молодые растения. Но с большой осторожностью. «Единственное, что нужно убрать с лоз, — это стресс. Я определенно хочу избежать привыкания к поливу». Именно поэтому орошение проводят только тогда, когда листья молодых лоз уже обесцвечиваются. И только один раз. Но это, в свою очередь, связано еще и с логистикой, как говорит Шенлебер: «С одной стороны, требуется много усилий, чтобы доставить воду на крутые склоны. С другой стороны, необходимо 15 литров воды на квадратный метр, чтобы лозы были оптимально увлажнены. С такими расчетами участок можно полить только один раз».

Прагматичный подход, соответствующий характеру винодела, чей мир определяется не черно-белым мышлением, а множеством оттенков серого между ними. Любимое место? У него его нет! Безусловно, винодельня Emrich-Schönleberприравнивается к Halenberg. В основном потому, что за последние несколько десятилетий семья рекультивировала большие площади этого виноградника. Но и у Frühlingsplätzchen есть много сильных сторон.

У него есть любимое вино? Не совсем. Иногда одно, иногда другое — это может варьироваться от винтажа к винтажу.

Зрелость! Одни вина Франк предпочитает молодыми, другие зрелыми. Так интересно наблюдать за развитием.

Высококачественные вина от винодельни Emrich-Schönleber

Что касается самих вин, Франк Шёнлебер все больше чувствует себя в своей стихии. Все еще тихий и неторопливый, но его глаза сияют, и в каждом слове, в каждом жесте чувствуется огромная преданность делу, которое он делает.

Да, вы можете делать вина с утонченностью, характером, терруарностью и аутентичностью, которые приносят много удовольствия. И винодельне Emrich-Schönleber удается делать именно такие вина, которые странствуют по миру и являются чистой элегантностью, раскрывая все удовольствие от вина, которое только можно получить.

Автор

Винтаж-М

See author's posts